Dimensionerne på stikdåserne og finesserne i deres installation
Et sådant koncept som stikkets diameter er ikke helt korrekt, når det kommer til installation. Hvis dimensionerne på soklen og soklen passer til hinanden, skal hullets diameter beregnes, som skal bores i væggen. Her skal du allerede se på dets materiale (for eksempel er der mange nuancer, når du installerer på keramiske fliser), hvor mange stikkontakter der skal indstilles, og hvor tæt de er på hinanden.
Indhold
Hvad du har brug for at vide om installationen af soklen til valg af huldiameter
Installation med nogle nuancer kan laves i vægge fra ethvert materiale. De største forskelle er mellem borehuller i beton, mursten, gipsvæg og træ, og installation i vægge fremstillet af andre materialer vil blive udført analogt med de anførte.
Der er en betydelig forskel mellem installation af et enkelt stik og deres blok, der består af to eller flere forbindelsespunkter. I det andet tilfælde er det ud over placeringen nødvendigt at beregne afstanden mellem centre for stikdåserne, men dette er ikke vanskeligt, da det vil være lig med afstanden mellem centrene i de dekorative overlays på udløbsdækslerne.
Installation af et enkelt stik
Alle markeringer, der udføres i dette tilfælde, vedrører placeringen af selve udløbet, og vinklen på dets hældning justeres allerede, når den indre del monteres.
Det letter arbejdet med at have de nødvendige værktøjer, såsom en god bore og en sokkel til soklen, med hvilket det bliver et spørgsmål om to til tre minutter at skabe et hul i væggen. Hvis borekronen til en sokkel i beton ikke er inkluderet i det eksisterende værktøjssæt, gør en bor med en sejrrig spids.
Selve stikkontaktens diameter vælges på en sådan måde, at den inderste del af soklen passer frit (men uden meget frigang) ind i den. Dette er slet ikke svært - dimensionerne på langt de fleste enheder er lavet i henhold til en enkelt standard, og sjældne undtagelser vil sandsynligvis være synlige for det blotte øje. Hvad angår diameteren på hullerne til selve stikdåserne, afhænger deres størrelser af materialet på den væg, hvori de vil blive skåret.
Når du markerer midterlinierne, kan og bør du trække lidt længere end den krævede diameter på den cirkel, langs hvilken kronen vælges. Hvis boret pludselig springer ud af midten, vil det kunne ses, og senere er det muligt at justere stikket i sig selv, når det dækkes med en løsning. Ekstra linjer, selvom de ikke slides, vil blive dækket med et dekorativt udløbsdæksel.
Beton
Den vigtigste ting at huske er, at betonkronen er valgt med en sådan diameter, at der er et mellemrum på 0,5-1 cm mellem soklen og væggen. Dette er nødvendigt, så du kan skubbe mørtlen der, som efter hærdning pålideligt holder holderen i væggen. Det anbefales ikke længere, i dette tilfælde er der en mulighed for, at løsningen ikke hænger korrekt på væggen, og at hele strukturen falder ud før eller senere.
Boringen af selve hullerne er meget enkel - der laves en lille fordybning i midten af markeringen med en bore for at fastgøre den centrale akse på kronen der. Boringen starter ved lavt omdrejningstal, så bitet skærer gennem den originale kanal.
Det er bydende nødvendigt at tage hensyn til virkningen af opvarmning og udvidelse af materialer fra friktion - for at undgå dette skal vand hældes på kronen under boring. For at gøre dette kan du invitere en assistent eller oprette en enhed, der passer til selve boremaskinen.
Når kronen går dybt ind i væggen til den krævede dybde, gjenstår det at fjerne det, slå ud det stykke, der skal skæres, og beskær selve hullet.
Hvis der ikke er kroner til rosetter, kan du bruge den "gammeldags" måde til at lave et hul til en sokkel - bor riller langs diameteren på den markerede cirkel (så tæt på hinanden som muligt) og fjern den indre del med en mejsel eller puncher.
De to kan kombineres, hvis kronen allerede er gammel, eller betonen er for hård. Det er nødvendigt at bore huller langs omkredsen af cirklen med en bore, hvorefter en krone til soklen allerede vil blive brugt.
Denne video viser et eksempel på installation af skyllekasser i en betonvæg:
Mursten
Boremetoderne her er de samme som for en betonoverflade, og hullets størrelse vælges efter det samme princip - det er lavet lidt større i bredden, så mørtlen kan skubbes der. Forskellen er, at sokkelens dybde beregnes forskelligt, fordi yderligere efterbehandling skal udføres på mursten - hovedsageligt gips, og sokkelens krop skal skylles mod væggen.
Den nemmeste metode til at løse dette problem er at lægge ledningen i væggen, selv før den gipser. Når gipsen lægger sig, bringes enden af tråden ud, og når opløsningen hærder, udføres installationen af soklen. Hullet til det bores lige under ledningen og meget omhyggeligt for ikke at fange det. Derefter laves en rille til ledningerne med en mejsel eller perforator, og soklen kan installeres.
Keramiske fliser
Ud over det faktum, at det er nødvendigt at beslutte, hvordan man skaber et hul i flisen til stikkontakten, er der de samme vanskeligheder her, som når man installerer stikkontakten i en pudset væg - det skal være i skylning til vægoverfladen.
En mere kompleks mulighed er at lægge fliserne sidst og installere stikkontakten helt fra begyndelsen på hovedvæggen. Her bliver du nødt til at beregne, hvor meget den skal stikke ud af den - laget med fliselim og tykkelsen af selve flisen er taget i betragtning. Ulempen ved denne metode er sandsynligheden for dårlig fastgørelse af fatningskassen, fordi løsningen kun binder den til den bærende væg, og resten vil ikke blive fastgjort så stift som krævet.
En yderligere komplikation er behovet for nøjagtigt at beregne det sted, hvor hullet skal skæres i selve flisen - et par millimeter uoverensstemmelse, og stikket simpelthen ikke falder på plads - du bliver nødt til at bore væggen igen eller klippe en anden flise.
En forenklet version udføres efter det samme princip, men i en lidt anden rækkefølge. Der bores et hul i hovedvæggen, hvor ledningen er skjult (selve ledningsstroben ved indgangen til sokkelboksen skal laves så dybt som muligt), og selve hullet er lukket. Dette sted huskes (højde fra gulvet og afstand til væggen), og der arbejdes videre med at pudse væggen (hvis nødvendigt) og lægge fliserne. Når gipsen og fliseklæbemidlet er helt hærdet, kan du skære et hul til skyllepladen.
Der er to hovedmåder, hvordan man skærer et hul i en flise, når den allerede er limet på væggen; to er brugen af en diamantbelagt krone (den vil skære gennem væggen sammen med flisen) eller brugen af en "ballerina" - et værktøj designet specielt til fliser. I det første tilfælde er teknikken den samme som for en betonvæg, og i det andet lægges en slags kompas på boret, der skraber et hul med en given diameter i flisen - så bliver du nødt til at bore væggen separat.
Den vigtigste ting her er at stoppe i tide for ikke at beskadige ledningen. Hvis du er sikker på beregningerne, kan du bore et hul oven på det eksisterende, hvor ledningen er skjult. Du kan også lave et hul til stikket på siden, få ledningen, skubbe løsningen ind i hullet, hvor det var.
Flere detaljer om nuancerne ved installation af socketbokse i en flisebelagt væg kan ses i denne video:
Indervæg
En almindelig stikkontakt passer ikke her - til dette materiale skal du købe briller med trykfødder. Deres karakteristiske træk er, at hullerne i gipsvæggen skal bores nøjagtigt til størrelsen på fatningen - det behøver ikke at "plantes" på mørtelen. Fiksering finder sted på grund af kantingen, der er presset mod gipsvægten udefra, og fastgørelsesbenene, som tiltrækkes indefra.
Den eneste undtagelse fra denne procedure kan være, når der anvendes et ark gips, hvorfra stikket kan bryde ud. I dette tilfælde skal det indefra forstærkes med krydsfiner - benene på fatningen hviler mod det, og indsatsen vil blive fordelt over et større område.
Detaljerede instruktioner til installation af stikkontakter i gips i denne video:
Installation af to eller flere stikkontakter
Alt gøres i nøjagtig den samme rækkefølge, afhængigt af det vægmateriale, som installationen foretages på. Den eneste forskel er i behovet for at beregne afstanden mellem de installerede stikdåser, som der er tre hovedmetoder til.
- Den nemmeste måde er at bruge en stikdåse. Disse er alle de samme plastbriller, men der er en jumper mellem dem - den er lavet der oprindeligt og afskåret i butikken, hvis en person kun har brug for at købe en stik. I dette tilfælde er alt allerede beregnet på forhånd, og det gjenstår kun at overføre dimensionerne mellem sokkelkassens centre til væggen.
- Meget det samme kan gøres med stikkontakter. Når alt kommer til alt vil de blive installeret tæt på hinanden, så du skal bare lægge dem på bordet, måle afstanden mellem centrene og overføre dette til markeringen.
- Elektrikere, der konstant beskæftiger sig med installation, for ikke at måle afstanden mellem stikkontakterne hver gang, lav stencils. For at gøre dette tages et glat bræt, der trækkes en vandret linje i midten, hvorpå afstanden mellem de fremtidige afsætningscentre er markeret. Nu er det tilbage at bore huller i rammen, så en krone kan indsættes i dem. Når man borer vægge, er hovedopgaven at indstille rammen og bore de centrale udsparinger, som kronen er lig med.
Denne video viser en arbejdsmetode til installation af socketbokse ved hjælp af selvfremstillede skabeloner:
Kort om det vigtigste
Diameteren på det stik, der skal købes, afhænger udelukkende af det stik, der vil blive fastgjort i det. For at sikre, at de ligner hinanden, tilrådes det at købe dem i den samme butik eller være velkommen til at tage en stikkontakt med og prøve.
Hullet i væggen kan laves lidt større end diameteren på selve stikkontakten eller nøjagtigt til dens størrelse. Dette afhænger af, om mørtlen bruges til at fastgøre den i væggen.
Den minimale afstand mellem soklerne bestemmes af deres dekorative dæksler - hvis stikkene er placeret tæt på hinanden, skal afstanden mellem midten af deres dæksler måles.
